在热闹狂欢的烟雾之下，文化传承这事儿没有那么简单……
2021年，与“国风元素”有关的产品，继续成为大众关注的焦点。据《百度2021国潮骄傲搜索大数据》，国潮在过去十年关注度上涨528%。
在热闹狂欢的烟雾之下，文化传承却没有那么简单：市面上大火的产品，设计大多流于表面；真正的民间手工艺制品，鲜有出圈。原因有很多：人力成本高、工期长、产量低、学习工艺的门槛高……
“传统民间工艺最好的方式是使用”——要将这句话变为现实，并非易事。
如何织造出既符合现代审美，又具文化传播力的产品，是中国传统纺织制造业正面临的难题。
但偏有人，就乐意摸着石头过河。
为什么要做民间手织品活化？
工业化带来的改变，从正面看是高效性与便利性，从反面看是污染和对人类的伤害。
1990年代，柴兴通先生进入当时非常有名的快时尚服装公司做设计研发，经历了快时尚品牌在中国国内高速发展的初期阶段，也看到了现代工业的通病——破坏生态。
服饰品牌为了提高市场竞争力，不惜压低零售价，也意味着要压低生产成本，“某些国外品牌，会用到大量廉价的化学染料。这些染料，在他们国家是不符合环境保护标准的，只能安排在其他国家加工”。
实际上，在进入工业化以前，中国传统纺织制造业就有一套完整的体系。
中华历史上下五千年，在农耕文明下，百姓自己种棉花、养蚕，自己在家纺织成布或者丝绸。然后自己收集各种植物用作染料，将来自自然的染料染在织物上，最后裁成衣服给自己或身边人穿着。
植物染料有很多种，其中一种重要的染料，取自中草药“板蓝根”，在特定的季节里多次漂染纱线，用以排线织布。如此制作出来的纺织品，不破坏生态，是符合可持续发展理念的可再生染料。
植物染工艺，能减少化学染料对环境的破坏，“这样纯粹、浓郁、富有力量的颜色，是现代工业无法呈现的”。
用植物染料染出的布，对皮肤也更友好。
在审美方面，以前几十年的发展，主要以西方审美为主导，现代服装只能凸显外向的美，不一定符合中国人真正的内在的身体和精神状态。
颜色素静、没有过多裁剪，不被衣物束缚的自由状态，穿着的舒适感与内敛气质，才是东方美学的灵魂。东方美学与现代文化不是对立的，恰恰相反，它早已进入国际视野。
很多日本知名的设计师早就运用了多种手法，将东方美学用现代制造的方式，传递给全世界，成为时尚经典。可能很少有人知道，很多设计元素的灵感都来自中国。他们汲取了传统概念，创造了新的生命力。
柴先生被这种东方美学深深吸引，直到他了解到，蕴含东方美学的传统手织工艺并未消失，只是可能藏在深山里，被忘却了。
蕴含东方美学的传统手织工艺，就藏在深山里。
既然如此，何不尝试用国际化的语言表达中国原创、再造东方美学？他受此启发，开始思考传统文化对“物”的理解，希望从源头重构“造物”逻辑。
自此，柴先生开始了开荒的工作，奔走于城市与山区之间。
探索的艰辛过程
只有身处山区之中，才能理解活化传统手织工艺的难处。
2012年，柴先生开始频繁往返于广州、贵州之间。2014年底，贵广高铁开通后，单程缩短至四个半小时，让柴先生的考察之路更为方便。他经常在周五晚上出发，在黔南州等地待两天，然后在周日晚离开，回到广州的公司继续工作。
给纺织品染色，需要在温暖的环境中进行，22-28摄氏度为最佳。但贵州的山里冷得特别早，一般到10月底，气温就降到15摄氏度左右，而且当地人家里都没有暖气，导致每年仅一两个月时间能够染布。
抛光也耗费时间。这一工序中，织娘需要在布面反复涂抹蛋清、反复捶打1万次左右，使织物棉线之间的孔隙缩小、表面呈现美丽的光泽。正常情况下，一个织娘一天可以捶3米布，意味着一匹布需要捶打两天。
柴先生拍过一个微纪录片，时长仅两分钟，却拍了3年时间——第一年拍棉花成长、第二年拍纺织、第三年拍染色。整个纺织过程耗时极长，而且产量低。
一针一线，都靠织娘纯手工完成。
专业织娘越来越少，是另一道难题。不同于大城市，山区里充满意外。
柴先生曾遇到一位手艺精湛的织娘，从她手中出品的布料品质上乘。第二年，他再去找这位织娘，开门的却是她的女儿，“她妈妈去世了，才五十多岁。女儿不懂手工纺织，太可惜了”。
当地的年轻人，基本都跑到城里打工去了。即使他们有传承的意识，也无力应对生活，一是受生计所迫，二是因为做手工纺织也很煎熬。
柴先生认识的另一位织娘，已经70多岁了。她的子女都搬离了大山，她只能一个人住在空荡荡的大宅院里，甚少与人交流的机会。
她掌握的技术不多，主要靠织布为生——每天从早上8点，一直织到晚上8点，连续12个小时不讲话。也甚少停下来休息，日复一日。
大宅院里安静得令人窒息，习惯城市生活的人，很难适应这种环境和工作节奏。
但归根结底，年轻人不愿意学习手工纺织的主要原因，还是收入不稳定，织娘们常常一年有活儿、一年没活儿。
2016年，柴先生成立了个人服饰品牌CHAI’S，旗下产品均在传统织造技术基础上，加入了现代工艺——相当于给贵州山区的织娘们，提供了一个产出的平台。
而对品牌来说，她们便是稳定的供应链，赋予品牌可持续的属性——传统手造之物，原料取自大自然、以复杂的手工织成，经过上千年的沉淀、被注入几代人的智慧，由此拥有源源不断的生命力。柴先生认为，这一种良性商业生态，才能为传统民艺之火添柴加薪。
这些传统手造之物，正慢慢进入现代人的生活。
柴先生设立的贵州手织布基地，成员数由最初的几人，慢慢增加到如今的几十人，已初具规模。同时，CHAI'S已恢复了许多失传的织布纹样、织造技法，并在逐步解决染色固色、织机等硬件问题。
他有信心，传统织造技术不会再度被忘却，“现在可能只有十几位织娘在做，但很快其他人看到有这样的平台，也会加入传统织造的队伍。而且政府也有大力推广民间工艺，配备了许多织机。贵州总人口有近4000万人，发展空间非常大”。
中国民间传统工艺与现代美学的桥梁，正一步步建立起来。
赋予传统织造品衍生价值
商业化，才能将传统织造品推到大众面前。
在传统观念中，高昂的人力成本和时间成本，均不利于市场经营。但放在艺术时尚领域，这恰恰是一种优势——历史底蕴、传统技术与经典设计，赋予了传统织造品衍生价值。
柴先生将传统文化与现代生活方式结合，设计出专门包裹新生婴儿的织造品。
贵州山区有一个习俗，婴儿出生后穿的衣服，必须用米白色的布料制成——这种布料没有经过染色或漂白；纺织成品后，再经过清晨的露水反复浸泡、暴晒与捶打，最后变得无比柔软，不会刮伤婴儿细嫩的皮肤。
柴先生将这款手工织造品，命名为“给孩子的第一件衣服”。衣服背后，是环保理念、传统工艺与民族文化。
“给孩子的第一件衣服”——露水布展览局部。
他还有一款引以为傲的侗布月牙包，外形是一轮弯弯的月亮，侧重营造意境之美。他在贵州考察时，时常抬头看天——大山里没有污染，天空特别干净、星河尤其璀璨。他觉得，月亮是贵州山区的灵魂之一，在外打工的人们看到它后，也会想起自己的家乡吧。
与其说月牙包是时尚品，不如说它是人与自然的连接工具，“手织品的美，是要靠‘养’出来的，它陪伴你的时间越久，培养出的情感就越深，这恰恰是潮流物品无法给予的”。
除了保证传统织造品的质量，柴先生也在寻找更多推广渠道。他通过创办广州民艺创新中心，已与日本、法国、英国等国家达成合作，一同策划“失落的繁花”“布能说的出生礼”“织造中国·民艺创新展”等“非遗”工艺方面的展览，恢复和提升中国传统手工艺。
2019年，柴先生发起了“中国民艺露水布初生儿系列巡展”。
赋予品牌文化溢价、提高品牌价值、将传统工艺推上全球化的舞台，柴先生这一系列行为，归根结底，都是为了向世界表达东方的造物精神。
“我们从不缺物质，唯独缺失对传统的再造与传承。”九年前，他因中国传统织造技术的失传而感到忧虑；九年后的今天，他重新看到希望，“有越来越多年轻人，向我表达对手工织造的兴趣”。
